mercoledì, Agosto 17, 2022
HomeAmbienteAnalisi: gli sforzi dell'industria della moda per verificare la sostenibilità rendono più...

Analisi: gli sforzi dell’industria della moda per verificare la sostenibilità rendono più facile il “Greenwashing”.

I programmi di certificazione ambientale che pretendono di verificare la sostenibilità dei marchi di moda in realtà facilitano il “greenwashing” per l’industria dell’abbigliamento, secondo un recente rapporto dell’organizzazione di difesa ambientale Changing Markets Foundation.

L’organizzazione, fondata nel 2015 e con sede nei Paesi Bassi, cerca di guidare il cambiamento verso un’economia più sostenibile esponendo quelle che ritiene siano pratiche aziendali irresponsabili. La sua analisi degli sforzi volontari volti a ridurre la crescente impronta ambientale della moda ha rilevato che i programmi hanno invece portato a un aumento dell’inquinamento e stanno contribuendo a cementare la dipendenza del settore dai combustibili fossili.

“I rifiuti aumentano, l’utilizzo dei vestiti diminuisce e la dipendenza dai combustibili fossili aumenta”, ha affermato George Harding-Rolls, responsabile della campagna presso Changing Markets e autore principale del rapporto. “Eppure, questi schemi continuano ad esistere e dicono che la moda sostenibile è dietro l’angolo. Questo in realtà ci impedisce di intraprendere le azioni più sistemiche di cui abbiamo bisogno, come più regolamentazione e legislazione”.

I rivenditori di abbigliamento non hanno risposto alle richieste di commento di Inside Climate News. Le organizzazioni che gestiscono programmi di certificazione della moda sostenibile hanno ignorato molti dei problemi del rapporto, incluso il crescente uso di fibre polimeriche o plastiche utilizzate nell’abbigliamento. Invece, si sono concentrati sugli sforzi per ridurre la plastica utilizzata negli imballaggi e negli espositori.

I rivenditori di moda “sono lodati per aver lavorato alla riduzione di appendini, borse e altri imballaggi di plastica, mentre il loro uso enorme e crescente di plastica per i vestiti passa sotto il radar”, afferma il rapporto.

Il rapporto del 24 marzo ha valutato 10 dei più importanti programmi di certificazione di sostenibilità per l’industria della moda, un settore in rapida crescita che produce oltre 100 miliardi di capi ogni anno e rappresenta tra il 2 e l’8% delle emissioni globali di gas serra.

L’analisi di Changing Markets si è concentrata sui programmi di sostenibilità che pretendono di affrontare i problemi della sovrapproduzione, inclusa l’ascesa del “fast fashion”, abbigliamento economico progettato per stare al passo con le tendenze della moda in rapida evoluzione. Ha anche affrontato la gestione del fine vita e l’uso di combustibili fossili e sostanze chimiche tossiche nella produzione e nella produzione.

Nella migliore delle ipotesi, i programmi di certificazione hanno fornito una “promessa irregolare di sostenibilità”, incentrata su una piccola sezione della catena di approvvigionamento, conclude il rapporto. Nel peggiore dei casi, il rapporto ha rilevato che i programmi di certificazione, che sono spesso finanziati dai marchi che valutano, sono “privi di ambizione, opachi, irresponsabili e compromessi”.

Ad esempio, uno di questi programmi, l’iniziativa New Plastics Economy della Ellen MacArthur Foundation con sede nel Regno Unito, invita le aziende associate, tra cui Walmart, a impegnarsi a ridurre gli imballaggi di plastica, ma non le fibre di plastica o sintetiche utilizzate nei vestiti. Il rapporto rileva che i tessili, che fanno sempre più affidamento su materiali sintetici come il poliestere, sono il secondo mercato più grande per la plastica dopo l’imballaggio. Ignorare l’uso di queste fibre sintetiche è una grave svista, conclude il rapporto.

Walmart non ha risposto a una richiesta di commento. Tuttavia, la Ellen MacArthur Foundation ha difeso il suo programma.

“È corretto che il focus della nostra iniziativa sulla plastica sia sull’imballaggio, poiché questa è la più grande applicazione per la plastica e rappresenta enormi quantità di inquinamento, emissioni climatiche e opportunità economiche perse”, ha affermato l’organizzazione in una dichiarazione scritta.

L’organizzazione ha aggiunto che le sue iniziative di moda hanno lavorato a stretto contatto con esperti del mondo accademico, del governo e dell’industria per dare slancio a un’economia circolare per la moda che elimini gli sprechi.

Uno dei più grandi programmi inclusi nell’analisi è gestito dalla Sustainable Apparel Coalition (SAC), che si autodefinisce “l’alleanza leader per la produzione sostenibile” per l’industria dell’abbigliamento, delle calzature e del tessile. La coalizione conta tra i suoi membri più di 250 marchi, rivenditori, produttori, istituzioni accademiche, governi e ONG.

Changing Markets ha rilevato che l'”Higg Index” della Coalition ha ottenuto un punteggio tra i più bassi dei 10 programmi di sostenibilità che ha valutato e non ha affrontato adeguatamente i problemi relativi alle materie prime di combustibili fossili per l’abbigliamento, alla sovrapproduzione guidata dal fast fashion e al rilascio di microfibre o microplastiche da indumenti nell’ambiente. Il rapporto ha anche assegnato all’indice Higg punteggi bassi sull’indipendenza, le prestazioni e su come guida il miglioramento della sostenibilità.

La Sustainable Apparel Coalition ha rifiutato una richiesta di intervista, ma ha rilasciato una dichiarazione scritta, affermando che “la Sustainable Apparel Coalition consente alle organizzazioni di accedere a strumenti e supporto affidabili, credibili e scientificamente rigorosi per misurare l’impatto della produzione dei prodotti. Ciò fornisce una base per tenere traccia del cambiamento, informare e consentire ai marchi di progredire in un percorso di miglioramento continuo.

“Lavoriamo in collaborazione attiva con molti altri nel settore per sostenere una maggiore trasparenza e fondatezza delle affermazioni”, ha scritto la coalizione.

Il rapporto, tuttavia, affermava che il modello di adesione a pagamento della Sustainable Apparel Coalition offre ai membri l’opportunità di sedere nel Consiglio di amministrazione dell’organizzazione e votare sulle decisioni chiave, dando alle aziende associate la possibilità di perseguire i propri ordini del giorno, il che potrebbe essere contrario a quanto affermato dalla coalizione obiettivi di sostenibilità.

Ad esempio, il rapporto suggerisce che Nike, uno dei maggiori utilizzatori di fibre sintetiche nel settore dell’abbigliamento, potrebbe aver usato la sua influenza come una delle società fondatrici della Sustainable Apparel Coalition per minimizzare l’impatto ambientale delle fibre sintetiche. Il rapporto suggerisce che l’indice Higg della coalizione, la cui versione originale è stata sviluppata da Nike, potrebbe non tenere conto dell’impatto ambientale dell’estrazione di combustibili fossili, inclusa l’estrazione di petrolio utilizzata per creare fibre sintetiche.

“Poiché il SAC è stato fondato da numerosi marchi e rivenditori, queste organizzazioni come Patagonia, Walmart, Nike, Target, Gap, H&M Group e Marks & Spencer continuano ad avere una grande presenza all’interno della coalizione”, afferma il rapporto. “Questo è particolarmente vero per Nike, che originariamente ha contribuito con il proprio MSI [Materials Sustainability Index] per creare il [Higg] Indice.

Nike non ha risposto a una richiesta di commento.

SAC ha negato qualsiasi influenza smisurata di Nike o di altre società sulle sue attività. “È fuorviante e impreciso suggerire che un membro può influenzare indebitamente l’obiettivo strategico o lo sviluppo degli strumenti della Sustainable Apparel Coalition”, ha scritto l’organizzazione. “L’Higg Index è una suite di cinque strumenti. Nike è stata coinvolta nello sviluppo iniziale di uno solo di questi strumenti, l’Higg MSI [Materials Sustainability Index], prima di donarlo al SAC nel 2013. L’MSI Higg ha subito una revisione significativa nel 2016, con modifiche approvate da oltre 100 membri votanti. Nike non è un membro attuale del consiglio e non lo è da più di cinque anni”.

Un programma di certificazione, che non è stato menzionato nel rapporto Changing Markets, ha puntato a guidare un cambiamento misurabile nella riduzione delle emissioni di gas serra dove conta di più, le catene di approvvigionamento manifatturiere dei marchi di abbigliamento.

Le fabbriche, gli stabilimenti e altri impianti industriali che producono le materie prime, le fibre e l’abbigliamento finito venduti dai principali marchi di moda rappresentano la stragrande maggioranza delle emissioni di gas serra del settore. Molte delle società terze che producono questi beni lo fanno in Cina, il più grande paese esportatore di tessuti al mondo.

L’Institute of Public and Environmental Affairs, la più grande organizzazione ambientale cinese, ha pubblicato a ottobre un rapporto che classifica la sostenibilità dei marchi di moda con una forte attenzione alle emissioni di gas serra da mulini e fabbriche in tutta la Cina.

“Ci concentriamo su [the] catena di approvvigionamento come un laser”, ha affermato Linda Greer, senior global fellow presso l’Institute of Public and Environmental Affairs. “Lo facciamo, prima di tutto, perché per molti settori, compreso quello dell’abbigliamento, è lì che forse l’80 percento delle emissioni si trova. E poi ci concentriamo anche su [the] catena di approvvigionamento perché siamo una ONG cinese e molte delle nostre fabbriche producono per l’esportazione”.

Mantieni vivo il giornalismo ambientale

L’ICN fornisce gratuitamente una copertura climatica pluripremiata e pubblicità. Facciamo affidamento sulle donazioni di lettori come te per andare avanti.

Donate adesso

Il Corporate Climate Action Transparency Index di IPE classifica i marchi da 0 a 100 in base alle loro prestazioni nell’affrontare i cambiamenti climatici. I punti vengono assegnati in base alle politiche climatiche aziendali, al monitoraggio e alla divulgazione delle emissioni, agli obiettivi di riduzione delle emissioni e, soprattutto, all’azione diretta che le aziende stanno intraprendendo in Cina per ridurre le emissioni di gas serra lungo le loro catene di approvvigionamento. Tuttavia, a differenza del rapporto Changing Markets, l’indice IPE non considera la sovrapproduzione legata al fast fashion.

“Il modo in cui ci differenziamo da molti altri indici è che stiamo davvero cercando di seguire i chili di emissioni”, ha detto Greer. “Non puoi ottenere un voto molto buono se non ci stai lavorando [the] supply chain e non solo nella governance e in altre cose”.

L’indice IPE ha ottenuto un notevole impulso a febbraio, quando la Cina ha richiesto a molti dei maggiori inquinatori del paese di rivelare pubblicamente per la prima volta le proprie emissioni di carbonio. I dettagli della nuova regolamentazione, incluso esattamente quali aziende sono tenute a segnalare le proprie emissioni, sono ancora in fase di elaborazione, ma Greer ha affermato che stima che si applicherà a 80.000 fabbriche, un enorme aumento rispetto al numero limitato di produttori che hanno volontariamente segnalato le proprie emissioni in il passato.

Il nuovo regolamento arriva quando la US Securities and Exchange Commission propone un regolamento simile per le società quotate in borsa. I requisiti di divulgazione in sospeso degli Stati Uniti arrivano mentre l’Europa sta valutando le normative che prenderebbero di mira l’abbigliamento usa e getta a basso costo che alimenta il fast fashion. Il 30 marzo, la Commissione europea ha pubblicato la sua proposta di Strategia per i tessili sostenibili e circolari che mira a garantire che l’abbigliamento venduto nell’UE sia di lunga durata, riciclabile e, per quanto possibile, realizzato con fibre riciclate.

Allo stesso tempo, all’inizio di quest’anno nello stato di New York è stato presentato un disegno di legge che richiederebbe ai grandi marchi di moda di rivelare almeno alcune emissioni di gas serra, nonché l’uso di acqua e sostanze chimiche, dalle loro catene di approvvigionamento.

Harding-Rolls of Changing Markets ha affermato che le normative in sospeso segnano un punto di svolta per l’industria della moda.

“Penso che stiamo davvero assistendo all’agonia della sostenibilità volontaria nel settore della moda”, ha affermato. “Stiamo sperimentando l’autoregolamentazione del settore negli ultimi 20-30 anni e quello che abbiamo visto è che l’impatto ambientale del settore è peggiorato molto. C’è un bastone e non solo una carota per la moda sostenibile ora. I prossimi due o tre anni saranno davvero fondamentali per vedere come andrà a finire”.

Phil McKenna

Giornalista, Boston

Phil McKenna è un giornalista con sede a Boston per Inside Climate News. Prima di entrare in ICN nel 2016, è stato uno scrittore freelance che si occupava di energia e ambiente per pubblicazioni tra cui The New York Times, Smithsonian, Audubon e WIRED. Uprising, una storia che ha scritto sulle fughe di gas nelle città degli Stati Uniti, ha vinto l’AAAS Kavli Science Journalism Award e il NASW Science in Society Award 2014. Phil ha un master in scrittura scientifica presso il Massachusetts Institute of Technology ed è stato Environmental Journalism Fellow al Middlebury College.

ARTICOLI CORRELATI

I PIÙ POPOLARI