mercoledì, Ottobre 27, 2021
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16 cose da sapere prima di partire: Bamako e Timbuktu

Joshua Hammer ha scritto un libro sui bibliotecari pessimi che hanno salvato preziosi manoscritti dai jihadisti e riportato alcune pessime informazioni di viaggio.

Trova il tuo primo passo a Bamako. Il mio nuovo libro, The Bad-Ass Librarians of Timbuktu: And Their Race to Save the World Most Precious Manuscripts, non è facile. La maggior parte della narrazione si svolge a Timbuktu, una città notoriamente remota e ora decrepita ai margini del Sahara, nel Mali centrale. La continua instabilità nella regione ha decimato l'industria del turismo e questa piccola guida che stai leggendo è disseminata di emiri con un occhio solo e vari altri avvertimenti. Ma condivido i miei suggerimenti qui nella convinzione che il turismo e una sorta di pace duratura un giorno torneranno nella zona. Per arrivare a Timbuktu quando sarà il momento, quasi sicuramente dovrai attraversare la capitale, Bamako. È una città tentacolare e in rapida crescita di un milione che, come gran parte del paese, ha sofferto molto a causa della diffusione di Al Qaeda nel Maghreb islamico nella regione del Sahel. Puoi ottenere un visto sul posto all'aeroporto internazionale di Bamako e prendere un taxi per il centro città. Meglio evitare il Radisson, un hotel preferito da personale delle Nazioni Unite, diplomatici e altri espatriati che Al Qaeda aveva preso di mira nel novembre 2015. La soluzione migliore è una pensione meno invadente ma non per questo meno confortevole. La mia preferita è Villa Soudan, che si affaccia sul fiume nel quartiere di Badalabougou.

Prendi la strada per Timbuktu, se ne hai il coraggio. Il Mali è un paese senza sbocco sul mare di 15,3 milioni con una serie di città costruite lungo il possente fiume Niger. Prima che i jihadisti conquistassero il nord del Mali nel 2012 – l'invasione al centro di The Bad-Ass Librarians of Timbuktu – voli commerciali operavano quasi ogni giorno da Bamako alla leggendaria città nel deserto. Oggigiorno le opzioni sono più limitate. Puoi provare a farti strada su un volo occasionale delle Nazioni Unite, noleggiare una pinasse (una scialuppa coperta) e risalire il fiume Niger da Mopti, o, cosa più rischiosa, ripercorrere il viaggio del bibliotecario Abdel Kader Haidara prendendo un 4 × 4 sul strada del deserto a nord. Il viaggio è a circa otto ore da Mopti e, sebbene gli agenti di viaggio di Bamako si rifiutino di inviare i propri clienti in quel modo, è comunque possibile fare la fila per un passaggio tramite un agente a Timbuctu. I posti di blocco della polizia e dell'esercito dovrebbero mantenere sicura la pista del deserto, ma una turista cinese che ha fatto il viaggio lo scorso novembre ha detto di non aver incontrato un solo posto per 100 miglia. Come se non bastasse, non deviare dal binario principale: il deserto è disseminato di mine.

La strada tra Timbuktu e Gao. Tutte le foto sono di Joshua Hammer

Segui i passi di Al Qaeda a Timbuktu. La città porta molti resti dell'occupazione di nove mesi dei jihadisti tra aprile 2012 e gennaio 2013. L'Hôtel La Maison, una bella villa centenaria dove Bono una volta trascorse una notte, fungeva da tribunale della Shariah degli islamisti. Nelle vicinanze si trovano i resti del Sofitel, di proprietà del dittatore libico Muammar al-Gheddafi prima che diventasse una caserma di Al Qaeda. Accanto a questo si trova il canale prosciugato al fiume Niger che è servito come luogo di amputazione e di esecuzione dei radicali. La scena culminante di The Bad-Ass Librarians of Timbuktu descrive l'ultimo atto di profanazione dei jihadisti prima di fuggire dalla città: all'Ahmed Baba Center, una biblioteca di manoscritti da 8 milioni di dollari nel quartiere di Sankoré, hanno raccolto più di 4.000 manoscritti secolari, li inzuppò di benzina e li bruciò nel cortile principale della biblioteca.

Moschea Sankoré a Timbuktu.

Assapora il paesaggio ultraterreno del nord del Mali. La Mano di Fatima, vicino a Hombori nel nord un tempo occupato, è un importante punto di riferimento sulla strada tra Timbuktu e Gao, l'antica capitale dell'Impero Songhai. È anche una delle formazioni geologiche più strane dell'Africa settentrionale e un tempo era un popolare punto di arrampicata su roccia prima che i jihadisti distruggessero il turismo nella regione. Prendi l'autostrada asfaltata dalla città mercato di Douenza solo per vedere questa bizzarra formazione di calcare rosa a tre dita che si eleva a 2.000 piedi nel cielo del deserto. Non indugiare, tuttavia: i jihadisti potrebbero essere ancora in agguato nel deserto.

Un luogo di fuga preferito per l'emiro di Gao con un occhio solo

Scala la duna rosa. Il punto più alto lungo il fiume Niger in Mali, una montagna di sabbia alta ottanta piedi, si trova direttamente sul fiume dal porto di Gao. Durante l'occupazione jihadista, era un luogo di fuga preferito per Mokhtar Belmokhtar, l'emiro di Gao con un occhio solo e spietato co-comandante di Al Qaeda nel ramo Mali del Maghreb islamico. Noleggia una guida e una barca e segui la rotta di Belmokhtar attraverso il Niger prima del tramonto, quindi fai un'escursione in cima alla duna dove Belmokhtar e i suoi compagni jihadisti amavano macellare e grigliare le pecore per cena e ammirare il loro Califfato dall'alto.

Arrampicata sulla duna rosa.

Esplora Dogon Country. Il gruppo etnico animista abita in una falaise, un vasto complesso di scogliere, nel remoto semi-deserto a est di Mopti, ed è stato per lo più lasciato solo durante l'occupazione del nord di Al Qaeda. I tour in questi giorni sono pochi e rari, vista l'instabilità del Paese. Ma è ancora possibile fare trekking per diversi giorni attraverso i villaggi della tribù simili a Hobbit sparsi lungo le scogliere ed esplorare le loro tradizioni pagane costruite intorno al culto degli antenati; la loro convinzione che le divinità abitino ogni oggetto naturale; e la loro riverenza per l'Hogon, il leader spirituale celibe del villaggio.

Evita saluti superficiali. Quando estranei maliani – o conoscenti che non si vedono da un po 'di tempo – si incontrano, non si salutano semplicemente con un frettoloso "Ehi, come va?" Gli incontri sono affari coreografici che possono durare cinque o dieci minuti. Nel paese dei Dogon alcuni anni fa, ad esempio, la mia guida incontrò vecchi amici durante il viaggio con scambi che di solito facevano qualcosa del genere: "Come stai?" "Buono." "Come sta la famiglia?" "Buono." "Come va il villaggio?" "Buono." "Come va il viaggio?" "Buono." "Come va il lavoro?" "Buono." Alla fine gli oratori si sono scambiati i ruoli e l'intero scambio sarebbe stato ripetuto. Un "aaahhh" soddisfatto da ogni parte segnalava che la conversazione era finita. Quindi, quando chiedi indicazioni stradali, non limitarti a chiedere indicazioni. Qualunque cosa diversa dal rituale completo sarà considerato un insulto.

Un vicolo a Timbuktu.

Tieni quella mano sinistra in tasca. I maliani sono pignoli anche per altre convenzioni sociali. Come gli indiani e i pakistani, ad esempio, considerano la mano sinistra utile per un solo scopo. Quindi, quando mangi, stringi la mano, consegni denaro o accetti un regalo, ricordati di usare solo la zampa destra.

Segui il codice di abbigliamento. La forte tradizione sufi del Mali consente alle donne di andare in giro in pubblico con la testa scoperta: un approccio moderato all'Islam che ha fatto infuriare gli occupanti jihadisti. Durante la loro brutale occupazione del nord, gettavano le donne in prigione o le frustavano nelle pubbliche piazze se si rifiutavano di indossare l'hijab. Al giorno d'oggi, il paese si è in gran parte liberato dall'influenza fondamentalista. Anche gli abiti senza maniche vanno bene, ma ci si aspetta comunque che le donne esercitino un tocco di modestia. Le donne del Mali non mostrano mai le gambe nude, il che significa che pantaloncini e gonne corte sono rigorosamente tabù.

Truppe delle Nazioni Unite sul fiume Niger vicino a Timbuktu.

Assapora la musica del Mali. La scena musicale del Mali è stata duramente colpita dalla cancellazione dell'annuale Festival nel deserto di Essakane, vicino a Timbuktu, nel 2013. Discoteca Le Hogon a Bamako, dove un tempo suonavano la maggior parte dei grandi, tra cui i vincitori del Grammy Award Toumani Djibaté e Ali Farka Touré, anch'esso chiuso diversi anni fa e trasformato in moschea. Ma ci sono alcuni festival musicali più piccoli durante tutto l'anno, tra cui il Festival sul Niger, un evento di tre giorni ogni febbraio su una chiatta nella città fluviale di Ségou, a quattro ore di macchina a nord da Bamako. Nella capitale, il Diplomat, un bar-discoteca, offre ancora la migliore musica dal vivo del paese.

Una chiatta sul fiume Niger a Ségou, sede del Festival Sur Le Niger.

Vivi la cultura degli espatriati in declino. La Route de Bla Bla nel quartiere dell'Ippodromo è ancora il principale punto di ritrovo degli espatriati a Bamako, fiancheggiata da buoni ristoranti in stile occidentale, ma c'è sempre un rischio: i militanti di Al Qaeda hanno attaccato La Terrasse, uno dei caffè all'aperto più famosi della strada, in Marzo 2015. Cinque persone sono state uccise, tra cui due belgi e un francese. Questo è stato un preludio all'attacco molto più mortale al Radisson di Bamako nel novembre 2015, in cui 22 morti.

Unisciti a un club di corsa "segreto". L'Hash House Harrier, un gruppo internazionale di corridori, ha una filiale attiva di Bamako. Membri e ospiti, un mix di espatriati occidentali e gente del posto, si incontrano ogni sabato mattina e camminano o fanno jogging attraverso le colline panoramiche intorno alla capitale. (Per motivi di sicurezza, le posizioni non vengono fornite fino all'ultimo minuto.)

O semplicemente vai in Guinea. Per varietà, prova una crociera in battello fluviale su una pinasse di proprietà di Sleeping Camel Safaris, un'agenzia di viaggi e un hotel nel quartiere di Badalabougou. La barca si avventura lungo il fiume Niger da Bamako a Djoliba e ritorno (un viaggio di 40 miglia andata e ritorno) in molti fine settimana. L'azienda organizza anche gite in barca di quattro o cinque giorni dal Niger fino alla Guinea.

Una pinasse vicino a Timbuktu.

Sii discriminante quando acquisti opere d'arte. I Dogon decorano le loro case con porte e persiane in legno finemente intagliate con pipistrelli della frutta, coccodrilli, simboli fallici, seni e altri simboli totemici. Negli ultimi anni hanno prodotto in serie questi oggetti per il consumo straniero e li hanno venduti nei principali mercati e negozi di souvenir del Mali. Ma non devi accontentarti delle imitazioni turistiche. Chiedete un po 'in giro e probabilmente verrete condotti lungo vicoli tortuosi fino a soffitte nascoste e magazzini privati, dove potrete afferrare un'autentica porta, persiana o maschera Dogon, alcune vecchie di decenni, per una canzone relativa.

Assisti al rinnovamento annuale di Djenné. Djenné, l'antica città maliana che fungeva da punto di sbarco per decine di migliaia di antichi manoscritti contrabbandati fuori da Timbuktu (l'operazione descritta in The Bad-Ass Librarians of Timbuktu), rimane un rifugio sicuro per la folla di turisti. Il momento clou dell'anno è il crepissage di aprile, quando il Grand Mosquée, un magnifico palazzo di fango originariamente eretto nel XIV secolo e ricostruito molte volte da allora, ha il suo rinnovo annuale. Le ragazze portano secchi d'acqua, i ragazzi portano il fango e gli uomini si arrampicano sulle impalcature permanenti e intonacano la gigantesca struttura. Un festival musicale simultaneo per le strade fornisce una colonna sonora vivace.

Manoscritti rovinati al centro Ahmed Baba.

Vedi i manoscritti. La stragrande maggioranza degli antichi manoscritti islamici che Abdel Kader Haidara ei suoi colleghi portarono in salvo da Timbuktu rimangono rinchiusi in bauli di vapore in magazzini climatizzati a Bamako. Haidara ha promesso di restituirli alle dozzine di biblioteche di Timbuktu quando la sicurezza migliorerà, il che potrebbe richiedere un po 'di tempo. Nel frattempo, dirigiti alla Biblioteca dei manoscritti di Djenné, di fronte alla Grand Mosquée. La collezione contiene migliaia di manoscritti dal XVI al XIX secolo, per lo più scritti in arabo ma anche nelle lingue locali: Fulfulde, Bozo e Songhai. È il modo migliore per avere un'idea di ciò che Haidara e la sua squadra di bibliotecari cattivi hanno rischiato la vita per preservare.

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