18 cose da sapere prima di andare a Johannesburg

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L'affettuosa e onesta guida di un nativo di Joburg alla città più grande e orgogliosa del Sud Africa.

Esci dall'aeroporto. In quanto nativo di Johannesburg, il mio sangue pulsa di odio per Città del Capo, come potrebbe sentirsi un serio East Coaster sulla costa occidentale degli Stati Uniti (o viceversa). Potrebbe suonare amaro, ma lo saresti anche tu se dovessi convincere costantemente le persone che la tua città vale più di una sosta di due ore in sala operatoria Aeroporto di Tambo sulla strada per la terra promessa di Table Mountain, due oceani e ipergentrificazione. Cape Town è carina, lo ammetto. Ma solo a malincuore. Ora, a proposito di quel rappresentante del crimine: il Sudafrica è noto per la frequenza e la varietà dei crimini, dalle rapine di strada alle rapine in banca. Vorrei poter dire che è stato esagerato, ma abbiamo un problema. Il fatto è, tuttavia, che la provincia di Gauteng di Johannesburg ha un tasso di criminalità molto inferiore a quello del Capo Occidentale. Quindi annulla quel volo in coincidenza, piccola; sai che è Joburg che vuoi davvero. Prendi un biglietto per il Gautrain, il nostro sistema ferroviario di transito di lusso, e per l'amor di Dio non scendere a Sandton.

Seriamente, salta Sandton. Molti visitatori che osano avventurarsi fuori dall'aeroporto sono diretti a Sandton, il nuovo centro commerciale e degli affari della città. Ciò significa centri commerciali. Centri commerciali e banche. È brillante, igienizzato e costoso e dicono che sia sicuro. È fondamentalmente un'estensione dell'aeroporto.

Inizia con una passeggiata a Rosebank. Una fermata dopo Sandton sul Gautrain dall'aeroporto, questo sobborgo settentrionale è una via di mezzo culturale della città. È sia urbano che suburbano, tranquillo ma artistico, gentrificato quanto basta per sentirsi al sicuro ma abbastanza vicino alla città reale da bagnarsi i piedi. Una passeggiata lungo Jan Smuts Avenue a Rosebank includerà bar, negozi di fiori, negozi vintage e gallerie d'arte, come l'avant-garde Goodman Gallery, che è collegata a tutti i talenti artistici più recenti.

Camminando a Rosebank: il carro riccamente decorato appartenente a Solly, un senzatetto e celebrità locale che divide il suo tempo tra Rosebank, Saxonwold e Parkview. Foto di: Yumna Mohamed

Sii fiducioso, non presuntuoso. Il crimine è una preoccupazione innegabile per i viaggiatori che si recano a Johannesburg, ma la paura non dovrebbe impedirti di vivere la città. Segui le regole di base per non mostrare le tue merci e non sembrare troppo perso. Non aver paura di esplorare, ma non correre rischi inutili. Se guidi, non tenere oggetti di valore in vista dei finestrini a meno che tu non voglia provare uno dei nostri famosi "smash and grabs". È meglio tenere tutto chiuso nel bagagliaio.

Guida, poi cammina. Johannesburg è una città in espansione e in espansione. Durante l'apartheid, è stata estesa perifericamente in modo che la popolazione nera potesse essere bandita in periferia, ma vive ancora abbastanza vicino da entrare e lavorare per i bianchi. Spostarsi non è mai stato conveniente e ad un certo punto sarà necessario il trasporto veicolare. Ci sono taxi privati, che sono diventati più visibili e accessibili da quando la nostra industria del turismo è sbocciata, oltre ad app per taxi, il sistema di transito degli autobus Rhea Vaya imperfetto ma è un inizio e il taxi minibus informale, che i più avventurosi possono chiamare utilizzando uno di questi segnali manuali. Oppure fai quello che fanno molti visitatori e noleggia un'auto. Ma dovresti usare solo le ruote per spostarti da un posto all'altro, quindi uscire e camminare. (Siamo guidatori assassini, quindi fai attenzione al traffico.)

Vista del centro di Johannesburg dal Carlton Center, l'edificio per uffici più alto in Africa dal 1973. Foto di: Francisco Anzola

Aspettatevi suggerimenti per il parcheggio. Quando parcheggi la tua auto, non spaventarti se ricevi aiuto non richiesto da uno dei nostri guardiani dell'auto. Sono una specie di camerieri informali, di solito solo un ragazzo per strada che probabilmente non ha mai posseduto un'auto, ma ti darà consigli esperti in parcheggi paralleli. Ascoltalo e ribaltalo. Il tasso corrente è di almeno 10 Rand ($ 0,80).

Fai attenzione ai robot. Che tu stia camminando o guidando, i semafori o i robot, come li chiamiamo noi, sono dove si svolge l'azione. Indipendentemente dal fatto che le luci lampeggino in verde, rosso o arancione, significano tutte "stop" perché ci sarà qualche temerario sul lato opposto che cerca di farcela prima della luce rossa, o durante, o dopo. Al semaforo sarai anche avvicinato da imprenditori di strada, che possono tornare utili se hai davvero bisogno di un caricabatterie per auto, un appendiabiti o una pietra pomice in caso di necessità. Non farebbe male sostenere la loro impresa, quindi tieni qualche cambiamento in anticipo per acquistare un giornale o altro. Ma ancora una volta, non aprire le porte o abbassare troppo le finestre perché i venditori non sono gli unici alla ricerca di opportunità.

Immergiti in Norwood. Come molte società economicamente precarie, il Sudafrica è pieno di tensioni razziali e xenofobe. Tra le fiammate, tuttavia, c'è una tacita convivenza. Le comunità si dissolvono l'una nell'altra e sai a malapena quando ti stai spostando da un quartiere all'altro. Prendi Grant Avenue a Norwood, l'ultimo bastione del vecchio quartiere ebraico della città. Il ristorante più popolare qui è The Schwarma Company, che nonostante il suo nome è più famoso per le sue enormi bistecche e costolette alle spezie mediterranee. È gestito da due gemelli palestinesi. Dovresti andare lì. Ma vai al sabato ebraico, quando è più probabile che tu abbia un tavolo. (Inoltre, uno dei gemelli è molto amichevole mentre l'altro è un burbero totale. Divertiti a cercare di capire quale sia.) Più in alto Grant Ave verso Orange Grove e Yeoville, parlerai francese con senegalese, ivoriano, e Joburgers congolesi. Se vuoi innaffiare quella bistecca con birra economica e pesce fresco grigliato su un barbecue all'aperto, pronuncia le parole magiche "Où se trouve La Camerounaise?" Quando arrivi, chiedi di Lucy e ringraziami più tardi. Su quella nota…

Non cercare cibo sudafricano. È inutile: Johannesburg è troppo cosmopolita. Fatti strada attraverso questa città per conoscerla. Vai a Fordsburg per lo shawarma turco al caffè di Istanbul e il pesce fritto dell'India meridionale, il curry di granchio e il masala dosa di Dosa Hut. Cammina per alcuni isolati fino a Little Mogadiscio e prendi tè e samosa a Kisimayo. Vai da Chinese Northern Foods a Cirildene per anatra con patate, insalata di meduse e il loro imperdibile "Pie Like Hat", una focaccia gommosa. Prendi i gamberi piri-piri delle dimensioni del tuo bambino presso il senza pretese Portoghese Troyeville Hotel, che ha anche alcune delle migliori viste della città. Questi fanno tutti parte dell'esperienza sudafricana.

Carne al Chaf Pozi, un ristorante shisa nyama (barbecue) a Soweto. Foto di: SA Tourism

Pulisci con carne. Poi c'è forse l'esperienza più sudafricana: mangiare carne in un autolavaggio. Nelle township di Johannesburg, la polizia militarizzata dell'apartheid ha soppresso i grandi raduni, dai balli e le bevute agli shebeens alle feste di matrimonio e ai funerali. Le persone dovevano trovare modi fantasiosi per socializzare. Puoi avere un'idea di quell'atmosfera all'autolavaggio E’Socialink shisa nyama (la parola zulu per barbecue) a Soweto, la cittadina sul lato sud di Johannesburg, un tempo dimora dei Mandela e di altri grandi veterani della lotta all'apartheid. Un altro grande ritrovo di carne e intrattenimento è Joe's Butchery shisa nyama nella township di Alexandra, dove la domenica sera l'onnipresente carne alla griglia viene accompagnata da solida musica dal vivo e DJ.

Fai il grande passo a Soweto. Se hai uno stomaco forte, potresti provare la trippa allo shisa nyama. Se vuoi mettere alla prova il tuo istinto ancora di più, prova a oscillare tra le Orlando Towers coperte di graffiti. Queste torri di raffreddamento gemelle di una centrale elettrica a carbone dismessa sono i punti di riferimento più caratteristici di Soweto e puoi saltare con l'elastico dal piccolo ponte tra di loro o in una delle torri se ti piace. Mentre sei sul ponte, vedi se riesci a individuare la casa di Nelson Mandela in Vilakasi Street. E mentre ti trovi nel sud di Johannesburg, sarebbe un criminale da parte tua non prendere i 20 minuti di auto da Soweto all'indelebile Museo dell'Apartheid e conoscere noi.

Persone che camminano davanti alle torri di raffreddamento dipinte (e al ponte elastico) della centrale elettrica di Orlando in disuso a Soweto. Foto di: Blaine Harrington III

Guarda un film con le masse. La maggior parte delle persone che sono state a Cape Town ti dirà che non sembra l'Africa. Questo perché il governo locale è riuscito a costruire una bolla attorno alla sua minoranza privilegiata (bianca). Questo sarebbe impossibile a Joburg, perché viviamo tutti uno sopra l'altro. Proprio accanto alla scintillante Sandton c'è la cittadina di Alexandra, una roccaforte caotica e disordinata dell'hoi polloi. Qui troverai Kings Cinema, un cinema in stile art déco e un luogo popolare per esibizioni di musicisti locali come l'Alexandra All Star Band e i Jazz Maniacs. Kings fu fondato per la prima volta negli anni '50, ma dovette essere ricostruito dopo essere stato bombardato dalle forze dell'apartheid nel 1984.

Andare in città. Per me, una delle parti imperdibili di Joburg è l'originale quartiere centrale degli affari, noto semplicemente come "città". La strada principale da conoscere qui è Commissioner Street, che dovresti percorrere dall'alto verso il basso. Il percorso ti porterà al quartiere hipster Arts on Main di Fox Street, al formidabile Market Theatre e al Museum Africa a Newtown. Lungo la strada troverai ristoranti, bancarelle di curiosità, barbieri e, soprattutto, tracce di storia. La strada è decorata con busti di africani storicamente significativi, vecchi edifici coloniali come il Rand Club, il più antico club privato della città, e la prigione di Marshall Street, dove un tempo mio zio fu detenuto durante l'apartheid e riuscì a fuggire travestito da donna in un sari. Per non parlare della famigerata prigione di John Vorster Square, dove troppi dei nostri grandi sostenitori dell'apartheid sono morti in detenzione.

I pedoni attraversano la strada di fronte all'edificio del municipio edoardiano, a un isolato da Commissioner Street nel Central Business District di Johannesburg. Foto di: Francisco Anzola

Dì spesso "howzit". Come saluto o rompighiaccio, con estranei o con gli amici, è il modo più semplice per fare un ingresso o chiedere informazioni sul benessere di qualcuno. Questa è la nostra parola d'ordine, con la quale puoi scolpire un'intera conversazione. Ecco:

Persona A: Howzit?
Persona B: Tutto bene fratello, howzit?
Persona A: Sì amico, come va con i tuoi affari?
Persona B: Fantastico. Come sta tua madre? Dille che ho detto howzit.
Persona A: Fantastico, lo trasmetterò.
FIN.

Accetta risate a buon mercato. I semi della scena della cabaret di Johannesburg sono stati piantati dieci anni fa in alcuni club underground frequentati da studenti e stoner. Come dimostrato dal successo internazionale di Trevor Noah (ma non solo grazie), la commedia sudafricana è sbocciata per rivaleggiare con scene più affermate a New York e Londra. Johannesburg ospita i migliori artisti internazionali come Loyiso Gola, Kagiso Lediga, Loyiso Madinga e Mojakisane Lehoko, che non hanno dimenticato le loro radici. Si esibiscono ancora frequentemente in locali a basso profilo nella zona bohémien di Melville e Braamfontein appena gentrificata, dove li vedrai fare materiale innovativo il martedì sera al Kitcheners, un bar rilassante che si trasforma in un club in seguito, con DJ di prim'ordine suonando fantastici brani house sudafricani Tutto questo per meno di due dollari USA. Devo amare quel tasso di cambio.

Visita "Met" di Joburg. La Johannesburg Art Gallery (JAG) è la risposta della mia città al Metropolitan Museum of Art di New York, con tanto di parco adiacente. La vicinanza del Met a Central Park non ha nulla su Joubert Park, che può essere visto dal JAG e vanta una vivace popolazione di "nyaope boys", giovani che sono diventati irrimediabilmente dipendenti dalla droga di strada, fatta con veleno per topi e farmaci per l'HIV. Dovrai evitare questi ragazzi, ma l'intera faccenda è un esempio devastante di come Joburg si rifiuta di addolcire qualsiasi cosa. La dice lunga che la più grande galleria d'arte del continente africano, un antico edificio squisito pieno di capolavori locali e internazionali, è annidata in uno dei più grandi fallimenti sociali del paese.

La mostra "Viaggi" al Museo dell'Apartheid di Johannesburg, che ritrae i discendenti dei numerosi migranti dell'Africa meridionale e del mondo che sono venuti a Johannesburg. Foto di: Francisco Azola

Compra seta e samosa all'Oriental Plaza. Fietas è uno dei famosi vecchi quartieri di Johannesburg dove molte razze vivevano e si mescolavano gioiosamente fino a quando non furono segregate sotto l'apartheid. Famiglie e negozi indiani furono trasferiti a Lenasia e Fordsburg, dove molti rimangono oggi. A Fordsburg, il governo ha spinto i commercianti in un centro commerciale chiamato The Oriental Plaza, dove è ancora possibile acquistare assolutamente qualsiasi cosa, dalle samosa calde ai ferri da maglia e articoli in pelle ai mobili del Kashmir e, naturalmente, tanto, tanto oro. Questo luogo è anche noto per la sua infinita varietà di tessuti e per i sarti esperti.

Fatti riempire. Quando parliamo di cibo indiano, di solito è un termine generico per indicare le prelibatezze dell'Asia meridionale disponibili negli innumerevoli ristoranti bengalesi, pakistani e indiani di Fordsburg. Ma poi c'è il cibo indiano sudafricano, che è un po 'meno sofisticato, ma del tutto soddisfacente. Se vuoi conoscere l'epitome del comfort food, mangia una delle specialità dell'iconico Solly's Corner, un'istituzione gestita da una sublime dinastia i cui figli hanno trascorso generazioni a servire patatine calde imbevute di aceto (note come patatine slaap) , salsicce, bistecche, insalata e kebab noti come frikkadel, il tutto abbondantemente farcito in un panino che avrà sempre lo stesso sapore. Ci sono così poche cose su cui possiamo fare affidamento in questo mondo. Inizia e termina il tuo soggiorno a Joburg al Solly’s Corner per avere qualcosa su cui contare.

Immagine in alto: Getty / BFG Images

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