lunedì, Ottobre 18, 2021
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22 cose da sapere prima di andare in Sri Lanka

Decodificazione di riso e curry, consigli di tuk-tuk e viaggi informati nella terra della serendipità.

Sri Lanka = serendipità. Serendipity non è solo il nome di una panetteria di New York e di un mediocre film di John Cusack. La parola serendipity ("felice incidente") deriva da Serendib, un vecchio nome per lo Sri Lanka. Può essere un cliché dell'Asia meridionale, ma è anche un'espressione appropriata per il fatalismo spensierato che governa la vita qui. Il tempo è elastico. Le persone fanno grandi promesse e non le mantengono. Gli eventi si svolgono come i cieli vogliono loro. Eppure, gli abitanti dello Sri Lanka fanno del loro meglio per allineare le stelle a loro favore: i genitori hanno oroscopi dettagliati per i loro figli in base al momento della loro nascita. Le date dei matrimoni e i cambi di lavoro sono pianificati in stretta consultazione con gli astrologi e l'ex presidente Mahinda Rajapaksa ha persino fissato una data per le elezioni anticipate su consiglio del suo astrologo. (Ha perso).

Essere pazientare. Sta avendo un boom turistico. Dalla fine dei suoi 26 anni di guerra civile nel 2009, lo Sri Lanka ha corteggiato in modo aggressivo il turismo e gli investimenti, con un certo successo. Gli hotel (ei prezzi) stanno aumentando dappertutto, compresi gli ex siti della guerra civile nel nord e nell'est. (Alcuni dicono che la popolarità dello Sri Lanka tra i viaggiatori potrebbe essere dovuta al fatto che offre un'esperienza "leggera dell'Asia meridionale": i diversi paesaggi, cucine, culture e spiritualità dell'India, condensati in un territorio molto più piccolo dove quasi tutti parlano inglese.) sono abituati ai visitatori (andate a vedere i pescatori su palafitte sulla costa meridionale e potreste scoprire che non stanno pescando, ma guadagnano piccole tasse posando sui loro trampoli per i turisti). Gli hotel prenotano con entusiasmo gli ospiti mentre intere ali sono ancora in costruzione. Altri sono pronti per le orde, ma sono stranamente vuoti. Al di fuori della capitale, Colombo, e dei soliti motivi del triangolo culturale o delle coste fiancheggiate da surf, può essere difficile trovare un mezzo felice tra le pensioni ultra-essenziali e gli hotel di lusso. Trovare il cibo più fresco o le stanze più pulite può essere un processo di tentativi ed errori, ei prezzi più alti non sono certo una garanzia di qualità. Il servizio del ristorante è generalmente cortese, ma molto lento. Le persone che incontri sono curiose e amichevoli e le maniere all'antica sono importanti. Mantieni sempre la calma: alzare la voce e indicare sono scortesi e controproducenti.

Una mucca a piede libero fuori dal Museo della Guerra a Puthukkudiyiruppu. Foto di: Alexa van Sickle

Non ordinare dal menu occidentale. Le bancarelle con la facciata in vetro ("kades") servono colazione, snack e pranzo, ma non c'è una grande cultura del ristorante al di fuori delle città più grandi. I menu delle pensioni e degli hotel offrono spesso uno strano mix di piatti locali, panasiatici e occidentali, con croque monsieur e riso fritto cinese in un menu ambiziosamente vasto. Il menu dello Sri Lanka sarà di gran lunga superiore in termini di freschezza e di esecuzione, e anche il ristorante più semplice è probabile che offra una colazione soddisfacente dello Sri Lanka. A Colombo, prova Senkade per cibo a buffet semplice, economico e buono dello Sri Lanka.

Ma vai per i piatti combinati. Sì, dovresti saltare le colazioni "inglesi" che la maggior parte dei ristoranti sforna. Ma provate la fusione tra Sri Lanka e Gran Bretagna di pollo e frutti di mare "alla diavola" e il piatto cinese-srilankese, le seppie al burro caldo: anelli di seppie fritte in pastella, fritte nel burro e condite con spezie locali.

Negozi nel centro di Kandy. Foto di: Alexa van Sickle

Guarda oltre la rotazione. I combattimenti potrebbero essere finiti, ma le cose non sono davvero tornate alla normalità. La guerra civile si è conclusa nel 2009, quando l'ultima offensiva dell'esercito dello Sri Lanka ha spazzato via le LTTE, il brutale gruppo militante (e pioniere degli attacchi suicidi) che combatteva per uno stato autonomo nel nord e nell'est. Il governo dello Sri Lanka presenta un fronte di unità nazionale ai visitatori della corte e agli investitori. Ma non c'è stata alcuna conciliazione politica tra lo Stato dominato dai cingalesi e la minoranza tamil, e le questioni della persecuzione tamil e del desiderio di autonomia rimangono irrisolte. Non vi è stata alcuna responsabilità per le violazioni dei diritti umani perpetrate dai militari durante la guerra, o negli anni successivi, e il governo non ha riconosciuto ufficialmente il numero (ben documentato) di vittime civili tamil – si pensa che il bilancio aggiornato almeno 70.000, uccisi negli ultimi mesi della campagna contro le LTTE. Il governo sta anche trascinando i piedi su un'indagine delle Nazioni Unite su possibili crimini di guerra commessi da entrambe le parti.

È un crogiolo spirituale. In quanto religione della maggioranza cingalese (circa il 70% degli srilankesi), il buddismo Theravada attraversa gran parte della vita qui: nel muscoloso nazionalismo buddista che influenza la politica, gli stupa che punteggiano l'orizzonte e gli autisti di autobus che lasciano contanti nei santuari buddisti lungo la strada. Ma la vita in Sri Lanka è stata plasmata più dalla spiritualità, in qualunque forma, che da qualsiasi fede. Sebbene il conflitto religioso in Sri Lanka sia stato a volte virulento, secoli di convivenza su questa piccola isola (con minoranze del 13% indù, 10% musulmane e circa il 7% cristiane) hanno confuse linee spirituali. Poiché Buddha non è un dio, i buddisti non possono chiedergli delle cose, ma potrebbero invece andare in un tempio indù per fare appelli specifici. Gli indù hanno integrato il buddismo nel loro canone rendendolo un avatar di Vishnu. Gli abitanti dello Sri Lanka partecipano reciprocamente alle feste religiose (il Natale è popolare su tutta la linea) e ai luoghi di pellegrinaggio. Rispetta tutti gli oggetti e gli edifici religiosi comportandoti e vestendoti con modestia. Gli insulti percepiti al buddismo, come scattare foto del tuo amico che bacia Buddha o che gli dai le spalle, vengono presi sul serio.

I monaci (e i turisti) che escono dal Tempio della Sacra Reliquia del Dente a Kandy – si dice che tenessero un dente del Buddha. Foto di: Alexa van Sickle

Mangiare è una cosa seria. La cucina dello Sri Lanka è un sogno per i viaggiatori attenti al cibo per la sua spezia e varietà. Ma c'è un'espressione che riassume l'importanza di mangiare in Sri Lanka: "Abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, siamo partiti" descrive il fenomeno delle persone, soprattutto le generazioni più anziane, che vengono ai matrimoni o alle feste per mangiare, poi se ne vanno senza parlare con nessuno . (La mia amica ha assistito a questo al suo matrimonio.)

Conosci il tuo riso e il curry. 'Riso e curry' è il cuore della cucina dello Sri Lanka, ma questa vaga etichetta non rende giustizia alla festa che comporta: un miscuglio di cibo, con più piccoli piatti – simili al rijstafel indonesiano – con infinite combinazioni di sambol ( spezie miste) e solitamente carne o pesce. La cucina dello Sri Lanka è stata formata dal commercio delle spezie. Ha alcune somiglianze con la cucina indiana, anche se i curry dello Sri Lanka non usano tradizionalmente la pasta come base, usano meno latticini come latte, burro chiarificato e yogurt e molto più cocco. Il riso è il piatto forte, ma ciò che ottieni dipende dalla parte del paese in cui ti trovi. Il curry in Sri Lanka è identificato dal suo colore, o spezia di base. Il curry originale dello Sri Lanka è nero, con pepe nero e spezie tostate. Il curry rosso prende il suo colore dai peperoncini introdotti successivamente dai portoghesi. I curry marroni sono gli stessi del nero ma non torrefatto, poi c'è il curry bianco, usando il latte di cocco. Upali's a Colombo è una bella introduzione al riso e curry; puoi persino averne uno avvolto in una foglia di banana.

Riso e curry e tutto il resto. Foto di: Patty Ho

Prendi i tuoi sambol. Un incrocio tra chutney indiani (e sambal indonesiani) e insalate, i sambol dello Sri Lanka punteggiano ogni pasto con spezie. I più popolari sono seeni sambol, una versione tropicale della marmellata di cipolle, con cipolle fritte addizionate con fiocchi di peperoncino e fiocchi di pesce bonito; pol sambol, un chutney di cocco secco e al limone; e katta sambol, interpretato da fiocchi di peperoncino e minuscoli gamberi secchi o fiocchi di pesce.

Pianificare in anticipo. Molte persone viaggiano in Sri Lanka attraverso una compagnia di viaggi o organizzando un viaggio su misura con un furgone e una guida / autista per spostarli tra le spiagge e il triangolo culturale ricco di siti storici. È un po 'più difficile andare alla deriva su e giù per il paese senza un itinerario prestabilito, ma non impossibile. Pianifica in anticipo piccole tappe, soprattutto se prevedi di prendere i treni. Ci sono treni tra le principali città di ogni provincia, ma non è una rete estesa e il sud e l'est sono scarsamente coperti. I biglietti del treno possono essere prenotati o non prenotati e in diverse classi, dalle carrozze per i turisti, fino alla prima, seconda e terza. Non è possibile prenotare online, anche se il sito delle ferrovie dello Sri Lanka contiene informazioni su orari e prezzi. La prenotazione dei biglietti può essere una seccatura; spesso dovrai acquistare fisicamente i biglietti in anticipo nelle stazioni ferroviarie e poiché i treni si riempiono velocemente, potresti non trovare posto. Sono gli autobus pubblici, con la loro rete e gli orari molto più estesi, che portano gli srilankesi in tutto il paese. Preparati per la folla e la musica ad alto volume. Non hanno sempre spazio per i bagagli, quindi se vuoi più spazio, acquista due posti.

La fortezza rocciosa di Sigiriya vicino a Dambulla è uno degli otto siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO dello Sri Lanka. Foto di: Alexa van Sickle

Avrai bisogno di tre tipi di prese elettriche. Gli edifici in Sri Lanka a volte hanno la presa britannica a tre punte, a volte quella europea a due punte e, spesso negli edifici più vecchi, la presa a tre punte arrotondata usata in India e Nepal. Alcune camere dispongono di prese per tutte e tre le spine, ma a volte solo per quest'ultima. Se hai la presa sbagliata e sei a Colombo, puoi trovare l'adattatore giusto al mercato di Pettah, dove ci sono un sacco di negozi di elettricità con i bidoni pieni. I negozianti li testeranno anche per te prima dell'acquisto.

Vestiti in modo elegante. Quasi 70 anni dopo l'indipendenza, molte tradizioni dello Sri Lanka sono ancora plasmate da eredità coloniali. Ciò è più evidente in luoghi come la pittoresca cittadina collinare di Nuwara Eliya, dove molti ristoranti e club per soli membri hanno codici di abbigliamento rigorosi. L'Hill Club di epoca coloniale (che, coloniali che sono, nega l'ingresso agli abitanti dello Sri Lanka a meno che non siano membri), ad esempio, richiede agli uomini di indossare giacche e cravatte per la cena, che presenta specialità inglesi vecchio stile come la crema di cipolla zuppa, roast beef e profiteroles ghiacciati. Sebbene i codici di abbigliamento siano più rilassati nella cosmopolita Colombo, la maggior parte dei bar e dei ristoranti negli hotel a cinque stelle non consente agli uomini di indossare pantaloncini e scarpe aperte o infradito.

Mangia tramogge tutto il giorno. Le tramogge sono un'ottima alternativa al riso per assorbire il curry. Sono disponibili in due forme: come lievito naturale, crepes croccanti di farina di riso fermentato, simili a un appam indiano, e "stringhe" o idiyappam: spaghetti di riso ultrasottili al vapore. Puoi acquistarli in qualsiasi momento della giornata alle bancarelle di snack: una tramoggia per le uova (con un uovo cotto al centro della tramoggia a forma di ciotola) fa una colazione perfetta, e puoi avere carne o sambol al cocco con la tua tramoggia per il resto della giornata. (Se intendi provare gli hopper in un ristorante, però, ricorda che la maggior parte li serve a colazione oa cena. Il riso è il carboidrato preferito per il pranzo.)

Tramoggia uova. Foto di: Ji-Elle

Probabilmente avrai bisogno di un tuk-tuk ad un certo punto. Questo ibrido di ciclomotore-scarabeo a tre ruote (prodotto da Piaggio) comune nel sud e nel sud-est asiatico è l'ape operaia dei taxi del traffico dello Sri Lanka. I conducenti di tuk-tuk, molti dei quali dormono nei loro veicoli, sono una fonte di conoscenza locale, quindi se sei nuovo da qualche parte è una buona idea trovarne uno hai una buona sensazione di essere la tua guida. I tuk-tuk sono di proprietà privata e non regolamentati, quindi fai sempre attenzione ai rischi del traffico notturno. (L'app PickMe per i taxi è un'alternativa se desideri un veicolo più grande). Attenzione: potrebbe essere qualcosa di più forte dell'acqua che il guidatore sta sorseggiando dalla bottiglia ai suoi piedi.

Gli hotel musulmani non sono alberghi. Gli "hotel musulmani" sono in realtà ristoranti di proprietà musulmana che servono biryiani, kottu, samosa e altri piatti tipici dell'Asia meridionale, tutti halal, ovviamente. I commercianti arabi hanno portato l'Islam nell'isola nel VII secolo e sebbene solo il 10% della popolazione dello Sri Lanka sia musulmana, il paese è uno dei luoghi più adatti ai musulmani in cui viaggiare a causa dell'enorme influenza culinaria della comunità. Il Muslim Hotel nel centro di Kandy è particolarmente ben frequentato.

Tuk-tuk fuori da un famoso caffè di Kandy. Foto di: Alexa van Sickle

Pardon Colombo's restyling. Spesso poco più di un pit-stop obbligatorio lungo il percorso verso le attrazioni più famose dello Sri Lanka, la capitale Colombo è diventata un punto di riferimento dalla fine della guerra. Un programma di abbellimento aggressivo guidato dall'ex presidente Mahinda Rajapaksa ha conferito alla città un aspetto contemporaneo, con vasti giardini (come il parco Viharamahadevi nel centro della città) e spazi aperti intervallati da ristoranti multi-cucina e negozi di design chic. Lo skyline della città, un tempo orizzontale, è destinato a salire verso il cielo, con una serie di catene alberghiere di alto profilo e progetti infrastrutturali in arrivo. Alcuni di questi progetti ambiziosi, come il Colombo Port City Project, sostenuto dalla Cina, uno sviluppo offshore da costruire su terreni bonificati, sono controversi. La crescente influenza della Cina sulla politica dello Sri Lanka è più evidente a Colombo, che non solo ha una grande comunità di espatriati, ma anche un numero crescente di librerie, negozi di alimentari e ristoranti cinesi.

Un tuk-tuk a Pudukuduirippu, che vende prodotti da forno e "short eats". Foto di: Alexa van Sickle

Vai a lungo con pasti brevi. L'enorme affetto dello Sri Lanka per gli spuntini fritti è meglio mostrato durante l'ora del tè, quando puoi assaggiare una varietà di "pasti brevi" o stuzzichini. I tuk-tuk assunti dalle panetterie locali trasportano queste prelibatezze un paio di volte al giorno. I cibi corti più popolari includono pesce e cotolette di patate fritti e fritti, pasticcini a base di uova, polpette di verdure o di pollo e isso vade: torte di lenticchie fritte costellate di gamberetti interi. Viaggiare in treno in tutto il paese garantisce anche l'accesso a un flusso costante di snack, come pezzi di mango crudo cosparsi di sale e peperoncino in polvere, ceci e vadais bolliti e speziati o ciambelle fritte salate e spugnose a base di lenticchie. Gli Sri Lanka hanno anche dato un tocco locale all'eredità britannica del pane, con creazioni come il maalu paan o panini triangolari farciti con una miscela di tonno pepata e kimbula banis o panini densi a forma di croissant cosparsi di cristalli di zucchero.

Il nord è per lo più aperto, ma non esattamente "libero". Il treno diretto da Colombo a Jaffna è stato riaperto nel 2014 per la prima volta dal 1990. Alcune aree sono ancora vietate ma i siti chiave della guerra civile come l'Elephant Pass e Mullaitivu, i "Killing Fields" della penisola, sono ora aperti. E mentre la tomba del leader dell'LTTE Prabakharan è stata demolita con i bulldozer dopo una protesta contro il "turismo di guerra", ci sono altri monumenti di guerra cupi e gongolanti con turisti singalesi che si fanno selfie. C'è una forte presenza militare. A Kilinochchi, i soldati camminano per le strade, pattugliando dentro e fuori i campi tentacolari con un rapporto tra un militare e sei civili. Per i tamil che hanno vissuto la brutale fine della guerra, la presenza militare è un ricordo quotidiano dei traumi bellici e dell'impunità dell'esercito. Secondo recenti rapporti, la tortura, lo stupro, i rapimenti e la repressione dei tamil sono continuati sotto il nuovo presidente Sirisina. I tamil del nord sono anche arrabbiati per il proseguimento del furto di terre da parte dei militari, nonostante le promesse di Sirisina di fermarli. Se ti avventuri a nord, sii consapevole di questi problemi, ma fai attenzione con chi ne discuti.

Le palme sono diventate nere a causa dei bombardamenti negli ultimi mesi della guerra civile, su una spiaggia vicino a Mullaitivu. Foto di: Alexa van Sickle

Non è facile procurarsi il cibo di Jaffna a Jaffna. Ancora arrugginiti dopo anni di conflitti, i ristoranti di Jaffna, la capitale della provincia settentrionale dello Sri Lanka, servono un confuso miscuglio di piatti in stile occidentale e classici tradizionali dello Sri Lanka come il kottu (un popolare spuntino a base di roti di grano e scaglie di carne e verdure, tagliate a pezzetti su una piastra) invece dei sughi ardenti e profumati di finocchio tipici della regione. Può essere difficile trovare autentici curry in stile Jaffna a Jaffna. La maggior parte dei ristoranti richiede un preavviso per preparare specialità di Jaffna come il kool, una zuppa di frutti di mare bollente tradizionalmente aromatizzata con gusci di crostacei confezionati con umami e addensata con farina di radice di palmyrah, e il curry di granchio diabolicamente speziato, cucito con la delicata amarezza delle foglie di coscia. (Anche se di solito puoi prendere uno o tre granchi al curry al Green Grass Hotel.) I sapori unici della regione sono stati plasmati sia dall'abbondanza di risorse naturali (come i frutti di mare) che da anni di carenze indotte dalla guerra. Il gelato dolcissimo di Jaffna (venduto da popolari salotti locali come quello di Rio), ad esempio, è stato addolcito con la saccarina fino a poco tempo fa per compensare una diffusa carenza di zucchero.

Uno dei campi dell'esercito a Kilinochchi. Foto di: Alexa van Sickle

Spendi i tuoi soldi a livello locale, ove possibile. Una grossa fetta del denaro dei turisti, destinato a beneficio dell'intero paese, va alle catene di hotel e alle compagnie di tour picchettate dal governo. Inoltre, il potente esercito dello Sri Lanka, implicato in crimini di guerra dalle Nazioni Unite, si sta ritagliando una grossa fetta del business del turismo, gestendo hotel, resort, tour in elicottero, monumenti, santuari e santuari naturali. Alcune compagnie turistiche e hotel sono associati a sospetti autori di reati per i diritti umani: la Campagna per la pace e la giustizia dello Sri Lanka compila un elenco completo di attività da evitare. Questo predominio istituzionale del settore turistico priva anche la popolazione locale di qualsiasi beneficio; nella penisola settentrionale i militari gestiscono molti supermercati e ristoranti (attenzione ai numeri delle brigate dell'esercito sulle vetrine dei negozi). Non è sempre facile, ma stare in pensioni di proprietà locale (piuttosto che grandi catene come Amana, Cinnamon e Jetwing) e mangiare in ristoranti di proprietà locale assicurerà che un po 'di soldi vada alla popolazione locale, ma sappi che la qualità può essere variabile. Alcune ONG forniscono anche letti semplici in cambio di una piccola donazione.

Chundikulam, un santuario della fauna selvatica gestito dall'esercito dello Sri Lanka. Foto di: Alexa van Sickle

Il tè è dolce. L'incarnazione coloniale dello Sri Lanka, Ceylon, era il gioiello della corona d'oltremare della Gran Bretagna, per la sua bellezza e per le piantagioni di tè che mantennero ricco e abbeverato l'Impero. Il commercio del tè vale ancora il 2% del PIL dello Sri Lanka, ei turisti vengono a bere acqua calda di alta qualità nelle colline ricche di piantagioni e nelle eleganti case da tè di Colombo. Ma la tazza di tè standard in Sri Lanka è piuttosto insipida e, per impostazione predefinita, servita con così tanto zucchero che puoi sopportare il tuo cucchiaino.

La luna piena non è una festa. Non c'è molta vita notturna fuori Colombo, esclusi gli hotel e gli ex-pat bar nei resort. In tutto lo Sri Lanka, bere rumorosamente in pubblico è disapprovato, ma alcune parti hanno ancora una solida cultura del bere. Le birre locali come Lion Lager, Three Coins e Kings, oltre a una birra scura decente, sono disponibili in generose bottiglie da 330 ml (12 OZ). C'è anche lo spirito locale, simile al bourbon, Arrack (linfa di fiori di cocco distillata); e toddy, spillato direttamente dalla linfa delle palme. Ma nelle lune piene (la "poya" buddista) e in alcuni giorni festivi, nessuno (teoricamente) vende liquori, ad eccezione di alcuni hotel di ristorazione straniera. A Jaffna molti posti non servono affatto alcolici perché è difficile ottenere licenze di alcolici. Le leggi sulle licenze, anche se non sempre applicate, significano che alcuni posti non servono alcolici tra le 14 e le 17 in qualsiasi giorno dell'anno. Questo sembra essere più rigorosamente applicato a Kandy, ma se hai davvero bisogno di una birra tra le 14:00 e le 17:00 a Kandy, il coloniale Queen's Hotel ti dà le spalle.

Segnalazione aggiuntiva di Vidya Balachander

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