La capitale serba ha visto un paio di cose. Dal maiale al caffè ad Attila l’Unno, l’essenziale per vivere e conoscere la Città Bianca.
Belgrado è stata intorno all’isolato. Belgrado è davvero vecchia e ha visto alcune cose. Belgrado è la città più grande della Serbia e la sua capitale, ma la “città bianca” ha assunto molte forme dall’inizio del suo insediamento tra 50.000 e 20.000 anni fa. Grazie alla sua posizione strategica alla confluenza dei fiumi Saba e Danubio, e all’incrocio tra Europa occidentale e orientale, Belgrado è stata combattuta in 115 guerre e rasa al suolo 44 volte, anche da Attila l’Unno, che ha avuto la sua strada con l’area nel 442 dC. Nel 1521 Belgrado fu conquistata dagli Ottomani, e seguì un periodo di tiro alla fune tra gli imperi ottomano e austro-ungarico, che si alternarono distruggendo la città, lasciando ciascuno un’eredità cosmopolita. Belgrado è stata anche la capitale della Jugoslavia sin dal suo inizio come regno nel 1918, per tutta l’era socialista del secondo dopoguerra, fino a quando la Serbia fu l’ultimo uomo in piedi nel 2006. I serbi sono noti per il loro nazionalismo, ma molti belgradesi esprimono ancora un nostalgia “yugonostalgica” per il multiculturalismo e i confini porosi dell’era socialista, con le loro origini e lingue condivise (serbo, croato e bosniaco sono più o meno reciproci, sebbene il serbo sia l’unico ad usare l’alfabeto cirillico).
Ha una doppia personalità. Divisa in due dal fiume Sava, Belgrado è una città di due metà: la vecchia e la nuova. La Nuova Belgrado è stata costruita durante l’era socialista e la griglia di blocchi conserva la sua atmosfera sovietica. Vale sicuramente la pena esplorare la zona per avere un’idea di questa parte importante della storia della regione, ma la maggior parte dell’azione è limitata al lato “vecchio”. Ancora una volta diversa, sullo stesso lato della Sava della Nuova Belgrado c’è Zemun, che era una città separata da Belgrado, un fatto che i suoi residenti non te lo faranno dimenticare. Mentre Belgrado era sotto il dominio ottomano, Zemun era un avamposto austro-ungarico. Al giorno d’oggi Zemun fa ufficialmente parte della città di Belgrado, ma salire in cima alla collina di Gardos o un pranzo a base di pesce in una kafana lungo le rive del Danubio sembra ancora una mini-pausa dalla metropoli principale.
Non menzionare la guerra. Siate consapevoli che la maggior parte delle persone con cui parlerete a Belgrado hanno vissuto il trauma delle guerre jugoslave, che durarono per un decennio fino al 2001, ponendo fine all’esperimento pan-slavo. La violenza perpetrata dalle forze serbe ha portato la nascente repubblica post-socialista ad essere ostracizzata dalla comunità internazionale per diversi anni, mentre al suo interno lottava contro la corruzione e la repressione dell’era Milosevic. Una breve passeggiata lungo Nemanjina Street e capirai subito perché la storia recente di Belgrado rimane così presente nella mente delle persone: l’enorme distruzione degli edifici del Ministero della Difesa jugoslavo, bombardati durante l’attacco della NATO nel 1999, domina il panorama delle strade.
L’ex Jugoslavia è stata tagliata e tagliata a cubetti in un insieme di stati-nazione delimitati da confini etno-religiosi. Questi confini sono nati dopo che gli slavi meridionali (emigrati da un’area intorno all’Ucraina e alla Polonia) hanno fatto schiantare il partito bizantino nelle regioni dei Balcani, provocando una certa osmosi religiosa dai loro nuovi vicini. La chiesa ortodossa serba è una sbornia della prima Ortodossia orientale, la Croazia cattolica si è riunita attorno alla religione romana, mentre l’Islam ottomano ha messo radici in Bosnia. La Jugoslavia, prima un regno e poi, dopo la seconda guerra mondiale, un regime socialista guidato dall’ancora ampiamente adorato maresciallo Josip Broz Tito, è stato il tentativo della regione di riaccendere un’identità pan-slava e portare la disparità religiosa sotto lo stesso tetto.
Gli anni del dopoguerra non sono stati gentili con Belgrado: sebbene alcuni settori dell’economia serba siano in crescita, aiutati dalla promessa di E.U. all’adesione, il salario medio rimane basso e la disoccupazione, soprattutto tra i giovani, è alta. La tensione politica in corso ha portato a un profondo sospetto nei confronti del governo, così come di potenze straniere come gli Stati Uniti e l’UE, che possono rasentare la teoria del complotto. La mancanza di capitale a Belgrado è visibile in tutto l’ambiente urbano della città: facciate annerite, lastre di pietra incrinate e fatiscenti e infrastrutture obsolete.
Ma Belgrado sa come divertirsi. Nonostante i millenni di tumulto, da Attila l’Unno a Slobodan Milosevic, si sono sbarazzati di ogni idea preconcetta dei Balcani devastati dalla guerra: le persone a Belgrado amano divertirsi. Caffè e bar pullulano giorno e notte e le terrazze che affollano i marciapiedi ricordano che l’Italia e la Grecia non sono poi così lontane in termini di distanza e cultura. Belgrado ha lo stile di vita mediterraneo senza la costa. Il caffè è preso molto sul serio qui, ma quando il sole tramonta, le tazzine vengono sostituite da birre o spritz (il cocktail de facto della città). I bar vengono inseriti in qualsiasi spazio disponibile: sopra, sopra e sotto il livello della strada. Una delle cose migliori di Belgrado è esplorare questi stabilimenti di quartiere, ognuno con il proprio carattere distinto. Usa la tua discrezione e troverai il personale e i clienti abituali (molti dei quali parlano un ottimo inglese) di solito saranno molto accoglienti.
Bere caffè è un lavoro a tempo pieno
Il caffè è una cosa seria. Probabilmente non è un’esagerazione che per alcune persone a Belgrado bere caffè sia un lavoro a tempo pieno. La città fu messa a dura prova dopo che gli ottomani portarono con sé la loro birra nel XVI secolo, il che spiega perché il caffè “domestico”, o kafa, ha una forte somiglianza con ciò che molte persone chiamano turco. La storia racconta che l’anno successivo la prima kafana (caffè) fu aperta a Belgrado, nel 1522.
Per coloro che trovano un po ‘troppo l’amara viscosità del kafa, l’espresso non è meno un’occupazione qui, ed è probabilmente più comune in questi giorni, con una sfilza di caffè indipendenti e catene di negozi che aprono in giro per la città. Se hai avuto la sfortuna di vivere in luoghi meno orientati alla caffeina, rimarrai sbalordito dalla qualità pur rimanendo perplesso che i menu di solito offrono anche Nescafè. C’è anche una nuova ondata di torrefazioni locali speciali che alimentano la dipendenza della città: vale la pena dare un’occhiata a Przionica se adori all’altare del fagiolo.
Il mercato è dove sta. Se vuoi vivere il battito del cuore di Belgrado, vai ai mercati verdi, che si tengono tutti i giorni. Il più grande è Kalenic, ma non puoi battere Zeleni Venac: l’architettura folle, la vista spettacolare e la posizione centrale. Tutti i mercati di Belgrado hanno un mercato delle pulci e una sezione di prodotti freschi. In quest’ultimo, la gente del posto spinge le loro specialità fatte in casa: ajvar, kajmak, peperoncini sottaceto, miele e persino rakija fatta in casa (una prospettiva pericolosa ma deliziosa) venduta in barattoli di vetro riciclato o bottiglie di plastica. È comune non vedere altri turisti, quindi la comunicazione può essere difficile se non parli serbo-croato. Alcuni cortesi elementi essenziali – dobar dan (buona giornata), hvala (grazie) – un sacco di gesti e un sorriso ti porteranno abbastanza lontano. Se tutto il resto fallisce, la maggior parte dei fornitori scriverà il prezzo per te.
Devi acquisire il gusto della rakija. Gli stati balcanici, nonostante il loro orgoglio nazionale, non possono negare di avere tutti la rakija in comune. Un acquavite di frutta, la rakija può essere fatta con mele cotogne, pere, albicocche o pesche, ma la versione nazionale serba (e probabilmente la più intensa) è la sljivovica, a base di prugne Damson che crescono in abbondanza in tutto il paese (c’è anche un villaggio chiamato Šljivovica nella Serbia occidentale). La rakija “reale” è composta da frutta pura, senza zuccheri aggiunti, ed è distillata due volte: molti serbi la fanno da soli, giurando sui suoi benefici per la salute e bevendo un bicchierino, insieme a un caffè e frutta zuccherata, a colazione.
Mantieni le ruote da allenamento della rakija all’inizio con la medovaca, che ha aggiunto il miele per renderla più morbida e dolce. Una volta assaggiato, sali fino a sljivovica, che è garantito per riscaldare il cuore (infatti la parola rakija deriva da una parola araba che significa sudore). La rakija viene servita liscia e sorseggiata da piccole fiale, accompagnata da un bicchiere d’acqua per evitare la disidratazione. Per qualcosa di speciale, recati dagli specialisti Rakia Bar per una degustazione delle loro creazioni artigianali. Živeli (applausi)!
Breakfast burek è il nuovo burrito per la colazione. Un vero burek di Belgrado è una cosa bella: c’è una ragione per cui queste cose vengono vendute a peso. Lo scricchiolio dirompente di strati di pasta sfoglia. L’inevitabile bruciatura del ripieno, che ti punisce per essere troppo impaziente. Dici a te stesso che non mangerai tutto, ma ovviamente lo fai, finché tutto ciò che rimane non sono briciole vaganti e burrose. Su tutto il petto. I burek sono disponibili in versione dolce (frutta o formaggio simile alla ricotta) o salata (qualsiasi cosa, dal formaggio, agli spinaci, dai funghi alla carne) e sono tradizionalmente innaffiati con yogurt da bere, una combinazione intensa che in qualche modo funziona. Avrai sicuramente la merce al panificio della vecchia scuola Pekara Carli: quello che manca nella varietà, compensa con la freschezza. Se ti piacciono i consumi notturni, Europan ha una selezione più ampia di ripieni ed è aperto 24 ore.
Cibo serbo = maiale, salsa, ripetere. La cucina balcanica non è certamente il paradiso dei vegetariani, a meno che tu non sia felice di vivere interamente con il burek. Il cibo di Belgrado è un tour commestibile della storia della regione: troverai kifle, baklava e cevapcici di influenza turca, una carne macinata, che condividono il menu con specialità greche e torten e schnitzel di ispirazione austriaca, la famosa scaloppa di maiale impanata di Vienna, che a Belgrado è stato aggiornato per diventare una versione ripiena di crema di formaggio che viene soffocata in salsa tartara e guarnita con fette di pomodoro e limone che formano una stella Karadjordjevic, la medaglia della monarchia serba.
I pasti serbi tradizionali sono pieni di sapori forti. Stufati sostanziosi e praticamente qualsiasi forma di carne – grigliata, stagionata o ripiena di formaggio – sono in primo piano, di solito serviti insieme a insalate, pane e condimenti. Le salse qui sono grandi, dal kajmak (la risposta serba alla panna rappresa) all’ajvar (una pasta piccante di peperone rosso).
La leggenda vuole che la preponderanza del maiale sia nata come forma di resistenza gastronomica ai signori ottomani. Il cibo serbo potrebbe essere rustico, ma a causa della terra fertile e dell’industrializzazione relativamente tarda, la qualità degli ingredienti è elevata, anche nei ristoranti di base. Per un tocco più leggero, ci sono diversi nuovi ristoranti che danno un tocco più raffinato ai gusti tradizionali come Pire Slow Food e Homa.
Non puoi andartene senza provare la pljeskavica, il fratello illegittimo dell’hamburger e un alimento base di Belgrado. Loki è forse l’unico fornitore di pljeskavica abbastanza salubre da avere un lampadario ed è un ottimo posto per provare questi tortini alla griglia curiosamente spugnosi ma deliziosi. I più grandi hanno le dimensioni di piatti piani, piegati con i bordi che sporgono da morbidi panini per hamburger. Lo stile serbo “Il lotto” include una quantità folle di guarnizioni: cavolo sottaceto, cipolle, peperoncino, senape, maionese, salsa di pomodoro e crema di formaggio piccante. Questo grande pasticcio umido si gode al meglio nel tuo momento più buio, avvolto in tovaglioli. Anche la pizza a Belgrado è stata “Serbificata” (codice per l’aggiunta di condimenti). La gente del posto fa la fila a tutte le ore della notte al Bucko Pizza in Francuska Street per fette sottili condite con una scelta di creme spalmabili colorate e aromatizzate: la salsa ai funghi è stranamente avvincente.
Prendi una boccata d’aria fresca e trattenila. La Serbia ha resistito fermamente a inchinarsi alle lobby antifumo: puoi ancora fumare in tutti i ristoranti e bar. Entrare in un ristorante attraverso una foschia fumosa è sicuramente una novità, ma diventa problematico quando non si vuole consumare fumo passivo durante il pasto, o per niente. Se hai nostalgia al pensiero di illuminare gli interni (sono convinto che questo spieghi il numero di turisti francesi a Belgrado) questa sarà un’ottima notizia. Per tutti gli altri, la città offre una sana quota di terrazze, che danno un po ‘più di spazio per respirare. Se trascorri del tempo in spazi chiusi, approfitta del servizio di lavaggio a secco relativamente economico della città il giorno successivo per assicurarti che i tuoi vestiti non riportino un souvenir olfattivo.
In Serbia puoi guadagnare il tuo primo milione (in dinari). La valuta della Serbia ha un valore piuttosto basso rispetto all’euro, il che rende Belgrado il sogno di uno spendaccione per quanto riguarda alloggio e cibo. Con l’aumento dell’economia, sono aumentati anche i prezzi di Belgrado, ma rispetto alla maggior parte delle città europee puoi mangiare, bere e dormire come un re, per meno di una somma principesca. Alcuni dei vicini stati balcanici sono già UE. membri: per affrontare il costante mal di testa delle questioni di cambio transfrontaliero, puoi cambiare euro o dollari USA con dinari negli sportelli automatici, e c’è anche una pletora di menjacnica (scambi di denaro). Per quanto loschi come questi buchi nel muro, con le loro vistose luci lampeggianti e l’atmosfera post-apocalittica, le tariffe non sono male e non ti verrà addebitata una commissione. Non ci sono molte variazioni, quindi non c’è bisogno di guardarsi intorno.
L’abominio noto come turbo-folk è ancora popolare a Belgrado
Qui la festa è uno sport acquatico. Tecnicamente potrebbe non avere una spiaggia, ma il surplus di facciata fluviale di Belgrado significa che l’acqua gioca un ruolo importante nella vita della città. I belgradesi fanno festa tutto l’anno sugli splavs (abbreviazione di splavovi), bar e club su barche ormeggiate permanentemente lungo le rive della Sava e del Danubio. Prima di saltare a bordo, ricorda che l’abominio noto come turbo-folk è ancora popolare a Belgrado (e questo vale anche per i bar di terra).
Niente ucciderà un ronzio in riva al mare come ore di musica folk truccata, quindi scegli il tuo splav con saggezza (20/44 è noto per avere una playlist più eclettica). In un’esperienza fluviale più discreta? Ada Ciganlija è un’isola-penisola nel mezzo della Sava. Per i tipi all’aperto ha un lago balneabile, campi sportivi, piste ciclabili e un sacco di boschi, oltre a concerti e festival in estate.
Puoi rivendicare la città. Come ogni buona capitale ex comunista, Belgrado non ha carenza di edifici abbandonati. In questi giorni a molti di loro è stata data una nuova prospettiva di vita, sia come imprese a pieno titolo che come luoghi culturali sotterranei. Assapora il quartiere lungo il fiume Savamala, un centro commerciale fiorente, ora rinato come centro creativo. Jazz club e bar gay sono racchiusi tra case in rovina vicino al ponte Brankow, nuovi caffè popolano i magazzini di Karadjordjevic Street. Più lontano dalla città, spazi più ampi come gli ex studi Inex Films sono diventati quartier generali quasi ufficiali per varie organizzazioni artistiche e culturali. Di solito puoi girovagare per questi “non occupati” coperti di graffiti durante il giorno, la sera spesso ospitano, anche se sporadicamente, mostre, proiezioni di film e concerti.
Come essere un visitatore solitario a Dorcol. Ci sono molti quartieri a Belgrado dove ti sentirai come l’unico visitatore e Dorcol, che si estende dalla metà inferiore della città vecchia fino al Danubio, ottiene i miei soldi. La gente del posto è notoriamente parrocchiale, e per una buona ragione: ha il meglio del vecchio e del nuovo. Sede di uno dei più grandi ammassi di edifici storici di Belgrado, hai un facile accesso al resto della città e molto per tenerti occupato nelle vicinanze. L’ex zona industriale vicino al fiume si sta lentamente gentrificando: bevi alcuni dei migliori caffè della città alla micro-torrefazione Przionica o prenditi una pausa dalla carne alla brace nel raffinato ristorante Homa. La maestosa arteria Kralja Petra è un archi-tour a una strada, con facciate color caramello che vanno dal barocco all’Art Déco e affascinanti facciate storiche come San Marina Chocolates e Sava Perfumes.
Come evitare di rimanere bloccati nella curva a S. Le due strade più sopravvalutate di Belgrado sono facili da ricordare: iniziano entrambe con S e si intersecano. Skadarska, la cosiddetta Balkans Street, potrebbe essere stata una volta bohémien, ma ora è piena di band serbe in competizione e cacofoniche e ristoranti surrogati. Ci sono un paio di posti storici decenti che servono piatti serbi solidi, ma ci sono meno turisti e cibo e atmosfera di gran lunga migliori altrove. La striscia di bar più conosciuta di Belgrado, Strahinjića Bana, è l’altra estremità dello spettro. Fondamentalmente una passerella molto lunga per gente del posto e turisti, la panoplia di bar e ristoranti sterili, saloni di bellezza costosi e SUV neri è un bene per osservare la gente e non molto altro. La buona notizia è che cammina a pochi metri da questa strada e troverai un sacco di opzioni con molta più anima.
C sta per serbo-croato. Se sei stressato per il cirillico, non esserlo: in Serbia, il serbo-croato di solito è anche scritto in caratteri latini e le parole in caratteri latini sono pronunciate foneticamente. Se hai una conoscenza di base del greco, del russo o di un’altra lingua slava o sei un esperto di lingue, probabilmente sarai in grado di decifrare alcuni dei segni che sono solo in cirillico. Potresti incontrare problemi con Google Maps, che normalmente inserisce sia la versione cirillica che quella latina per i nomi delle strade, tranne dove non c’è abbastanza spazio sullo schermo. Molti abitanti di Belgrado (specialmente le generazioni più giovani o coloro che lavorano nella vendita al dettaglio o nell’ospitalità) possono parlare un inglese piuttosto impressionante, e anche i ristoranti non turistici avranno spesso menu in inglese. Memorizza un paio di elementi essenziali per aiutarti nel tuo cammino: pivo (birra), molim (per favore).Fai la distorsione temporale. Una delle eredità più durature dell’occupazione ottomana, una kafana è un caffè tradizionale: il tipo di posto in cui entri e il tempo sembra essersi fermato, se non riavvolgere. Sebbene si trovino in tutti i Balcani, a Belgrado sono un’istituzione, raggiungendo lo status di culto anche tra le giovani generazioni. Generalmente tendente al lato patriarcale, è possibile trovarne alcuni che hanno una clientela leggermente più equilibrata di genere. Oltre a abbondanti quantità di caffè, birra e rakija, queste tane piene di fumo porteranno il meglio della raccolta di classici serbi da salsicce di maiale grasse e luccicanti servite con fagioli bianchi in salsa a cevapcici (salsicce grigliate e senza pelle). Potresti varcare la soglia e sentirti come l’ultimo fuori città tra i clienti abituali che puntellano il bar, ma fai la tua ricognizione, mantieni la tua posizione e schiocca fino all’ultimo skerrick del tuo serbo-croato e chissà, i ragazzi fantastici potrebbero ti permettono di unirti al loro gioco di carte.
